Douche glacée au réveil : le scénario que personne n'aime. Avant de conclure à une panne du ballon, quelques vérifications simples peuvent vous éviter un déplacement inutile. Elles ne demandent aucun outil et se font sans ouvrir l'appareil. Si rien ne fonctionne, vous aurez au moins des informations précieuses à donner au technicien.
1. Le disjoncteur du ballon
Dans votre tableau électrique, repérez le disjoncteur étiqueté « chauffe-eau » ou « cumulus » (généralement 20 A). S'il est en position basse, réarmez-le. S'il saute à nouveau immédiatement, ne recommencez pas : la résistance est probablement en court-circuit. Vérifiez aussi l'interrupteur différentiel de la rangée.
2. Le contacteur heures creuses
Si vous avez un abonnement heures pleines / heures creuses, le ballon est piloté par un contacteur jour/nuit dans le tableau. Il possède trois positions : 0 (arrêt), auto (chauffe en heures creuses) et 1 ou marche forcée. Basculez-le en marche forcée : si vous entendez un « clac » et que le voyant s'allume, laissez chauffer une heure et testez l'eau. Si l'eau redevient chaude, c'est peut-être le contacteur ou le signal heures creuses qui est en cause.
N'oubliez pas de le remettre en position auto ensuite, sans quoi le ballon chaufferait en heures pleines.
3. Le changement de compteur ou d'abonnement
Après la pose d'un compteur communicant ou un changement d'offre, il arrive que le signal heures creuses ne soit plus transmis correctement. Si votre ballon a cessé de chauffer juste après une telle intervention, contactez votre fournisseur d'électricité en parallèle.
4. Le temps de chauffe
Après une coupure de courant longue ou une période d'absence, un ballon de 200 litres a besoin de 6 à 8 heures pour remonter en température. Si vous avez remis le courant en fin de soirée, attendez le lendemain matin avant de conclure.
5. Une consommation inhabituelle
Des invités, une série de bains, un lave-linge lancé sur le cycle eau chaude : un ballon dimensionné pour deux personnes s'épuise vite à quatre. Si l'eau chaude revient après une nuit de chauffe, votre ballon n'est pas en panne… mais peut-être trop petit.
6. Le mitigeur ou le robinet
Si l'eau est froide à un seul robinet mais chaude ailleurs, le ballon n'est pas en cause. Le problème vient du mitigeur (cartouche thermostatique entartrée ou clapet anti-retour bloqué). Testez plusieurs points d'eau avant de conclure.
7. La sécurité thermique
Tous les ballons électriques possèdent une sécurité thermique qui coupe la chauffe en cas de surchauffe. Elle se réarme par un petit bouton situé sous le capot électrique. Cette manipulation demande d'ouvrir le capot : ne la faites que si vous êtes habilité, et toujours disjoncteur coupé. Une sécurité qui se déclenche indique d'ailleurs souvent un thermostat défectueux, à faire contrôler.
Quand appeler un professionnel ?
Si après ces vérifications l'eau reste froide, la panne vient très probablement du thermostat, de la résistance ou de la sécurité thermique. Ce sont des réparations courantes : chez nos partenaires, le remplacement d'un thermostat coûte de 120 € à 180 €, celui d'une résistance de 140 € à 260 €, déplacement et diagnostic de 89 € en sus (déduits si la réparation est réalisée).
Pour accélérer le diagnostic, notez avant d'appeler :
- la marque et la capacité du ballon (sur la plaque signalétique) ;
- son âge approximatif ;
- ce que vous avez déjà vérifié parmi les points ci-dessus ;
- tout symptôme associé : disjonction, fuite, bruit, eau rouillée.
Vous pouvez aussi nous envoyer ces informations via le formulaire de dépannage : un conseiller vous rappelle en quelques minutes.